Cuidados hurones (Mustela putorius furo)

Cuidados hurones, toda la información sobre cuidados, alimentación y atención veterinaria para tu hurón.

cuidados hurones

Introducción hurones

Los hurones derivan del turón silvestre europeo y están emparentados con las nutrias, la comadreja, el visón, la marta, el armiño o el tejón. Antiguamente fueron domesticados para la caza de conejos y roedores por su agilidad para introducirse en las madrigueras y su capacidad de caza.  A día de hoy esta práctica es casi inexistente habiéndolos convertido en una nueva mascota de la que disfrutar a diario.

Los hurones son animales que de forma natural habitan en madrigueras que ellos mismos excavan.

El color original de los hurones es ardo negruzco en el dorso, aclarándose hacia los costados y presentan la típica máscara en la cara. Hoy en día existen diferentes colores y podemos definirlos en base al color base, el patrón de distribución del color, los patrones blancos y su antifaz. El más típico es el sable, aunque hay otros comunes como el chocolate, el champagne, albinos, el panda, silver …

cuidados hurones tipos

La esperanza de vida de los hurones es de 6-8 años (aunque se dan casos de más de 10 años).

El peso de los hurones oscila entre 500 y 2,5 kilos de adultos, siendo las hembras de menor peso. Alcanzan la pubertad entre los 4-8 meses de vida y su gestación dura unos 41-42 días teniendo unas 8 crías de media.

Presentan 34 dientes en total.

Son animales sociables, en general disfrutan de la compañía de las personas y otros individuos de su especie. La mayoría de los episodios de agresividad hacia las personas son intentos de juego demasiados rudos fruto de una mala socialización.

Alternan períodos de sueño (entre 18-20 horas) con actividad durante todo el día y tienen por costumbre defecar u orinar cuando se despiertan.

Alimentación hurones

Los hurones son animales carnívoros estrictos y necesitan niveles elevados de proteína de alta calidad. Carecen de ciego por lo que no digieren la fibra.cuidados hurones alimentacion

La base de su dieta debe ser un pienso seco con un mínimo de    30-40% de proteína y un 15-20% de grasa. Los requerimientos en cachorros y gestantes son algo mayores.

Un buen pienso no debe contener grandes cantidades de ingredientes vegetales y su proteína debe ser de origen animal.

cuidados hurones alimentacion dientes

Ante la dificultad de encontrar en ocasiones piensos debidamente formulados, los piensos de gatitos de alta gama son una buena alternativa.

Las chucherías y premios deben ser restringidos en su dieta ya que contienen demasiados azúcares.

Las uvas pasas les encantan al igual que la fruta pero siempre con moderación.

Alojamiento hurones

cuidados hurones jaulaLa jaula donde ubiquemos a nuestro hurón debe ser amplia y proporcionar distintas alturas por las que pueda trepar. Debe contener  accesorios como hamacas, refugios, comederos o juguetes.

Su bandeja a modo de letrina la ubicaremos en una esquina.

Son excelentes trepadores y aprovecharan cualquier hueco para escabullirse si se le da la oportunidad por lo que debemos revisar la jaula para evitar huidas.

Nunca les dejaremos en terrazas, balcones o lugares elevados desde donde pudiera caer el hurón.

cuidados hurones juguetesPodemos sacar a nuestro hurón por casa pero siempre bajo vigilancia ya que tienen tendencia a ingerir cualquier cosa (cuerpos extraños) que los suelen ocasionar graves problemas de salud. Por ello emplearemos en la jaula materiales que no puedan ser destruidos e ingeridos con facilidad.

La bandeja que emplearan para sus necesidades puede ser de plástico, se aconseja las que son para las esquinaras ya que a los hurones les encanta defecar en las esquinas. Debemos limpiar a diario la bandeja para evitar acumulación de excrementos y olores. Pondremos sustrato de papel o arena de gato en el arenero, recomendando aquellas que son menos pulverulentas. No aconsejamos poner arena de gato por toda la jaula al tener posibilidades de resultar irritante para nuestro hurón.

Hay que evitar las temperaturas elevadas, las corrientes de aire frío, la humedad excesiva y cambios bruscos de temperatura.

Los hurones al igual que los gatos se acicalan a sí mismos con la lengua, lo que provoca que ingieran en ocasiones grandes cantidades de pelo que forman verdaderas bolas de pelo llamadas tricobezoares que pueden serios problemas de salud en nuestra mascota (vómitos, diarreas, obstrucciones parciales o totales). Los hurones tienen dos mudas grandes al año, en primavera y otoño, por lo que debemos cepillarlos para ayudarles a eliminar el exceso de pelo de forma manual y dar malta para facilitar la expulsión de los pelos. La malta no debe darse en exceso aunque cada individuo tendrá unos requerimientos distintos a otros de forma preventiva podemos aplicarla 2 a 3 veces por semana a partir de los 6 meses de edad.

Salud hurones

Los hurones deben vacunarse frente al moquillo, recibiendo su primera dosis entre las 6 a 8 semanas de vida y repitiendo a las 3 semanas hasta un total de tres dosis de vacuna. Luego se repetirá anualmente esta vacuna.

La vacuna antirrábica está legislada territorialmente por lo que la vacunación de estos animales dependerá de la legislación vigente, aunque es recomendable en caso de realizar traslados con el animal. En Madrid en obligatoria a partir de los 3 meses de edad junto a la identificación con microchip.cuidados hurones salud

Es necesario desparasitarlos tanto externa como internamente. Para ello se recomienda el estudio coprológico al menos una vez al año. La
desparasitación externa será necesaria en todos aquellos animales que salgan al exterior y cuando los animales sufran infestaciones por ácaros, pulgas o garrapatas.

Es importante programar revisiones anuales o semestrales, según criterio veterinario, de aquellos animales mayores de 4 años debido a la mayor incidencia de patologías derivadas de la edad.

Mucha gente cree que extrayendo la glándulas anales de los hurones estos no van a oler, pero su olor corporal a almizcle no depende únicamente de estas glándulas, cuya principal función es la de marcaje territorial o lubricación del tramo final de aparto digestivo, sino que es producido por las glándulas sebáceas que se distribuyen por todo el cuerpo del animal.  A diferencia de otros animales como las mofetas no emplean estas glándulas como ataque, sino que liberan este líquido bien porque sienten dolor, estén asustados o estresados, un estado elevado de relajación, etc … Hay hurones con mayor facilidad que otros para liberar esas glándulas. A día de hoy esta cirugía llamada “saculectomía” se realiza con menos frecuencia ya que algunos estudios afirman que una intervención temprana podría predisponer al animal a padecer problemas de salud de adultos. Si nuestro hurón tiene sus glándulas intactas y no las vacía a menudo puede ser un candidato para esta intervención.

La castración es otra intervención quirúrgica que debemos realizar a nuestro hurón. Generalmente se recomienda realizarla a partir de los 6 meses de edad. La principal razón es la de prevenir problemas de salud. Las hembras presentan un celo inducido por el fotoperíodo, soliendo abarcar de marzo a agosto, y “ovulación inducida” lo que significa que necesitan ser estímuladas con la monta para poder ovular e interrumpir el celo. En caso de que esto no suceda, los niveles de estrógenos en sangre debido al celo provocarán problemas de salud en nuestra hurona como aplasia de la médula ósea y pancitopenia. Existen tratamientos hormonales para interrumpir el celo pero generalmente solo son parches para retrasar una cirugía.

Otras enfermedades comunes en hurones son:

  • Enfermedades respiratorias:
    • Moquillo, influenza o gripe humana, neumonía.
  • Enfermedades digestivas:
    • Parasitosis, enfermedades hepáticas, ingesta de cuerpos extraños, gastritis por Helicobacter, enteritis catarral epizóotica, gastroenteritis linfoplasmocitaria o eosinofílica.
  • Endocrinas:
    • Hiperadrenocorticismo o cushing, insulinomas, diabetes.
  • Dermatológicos:
    • Alopecias de origen endocrino, ectoparásitos, dermatofitosis, neoplasias cutáneas.
  • Del aparto genito-reproductor:
    • Enfermedad prostática, urolitiasis, cistiis, quistes renales, hiperestrogenismo, toxemia de gestación, distocias …
  • Enfermedades cardiovasculares:
    • Cardiomiopatía dilatada, dirofilariosis  …
  • Enfermedades del sistema hematopoyético:
    • Esplenomegalia, anemia.
  • Enfermedades neurológicas y musculoesqueléticas:
    • Paresia posterior, ataxia y convulsiones, moquillo, rabia, enfermedad de aleutiana …
  • Neoplasias:
    • Linfoma.

Algunos signos que revelan que nuestro hurón requiere atención veterinaria:

  • Presenta diarrea o vómitos
  • Pérdida de peso
  • Está deprimido o apático
  • No come
  • Presenta mocos o problemas respiratorios u oculares
  • Tiene alopecias por el cuerpo o menor densidad capilar
  • Pérdida de pelo en la cola ( cola de rata)
  • Presenta síncopes o convulsiones
  • Prúrito intenso (picor y rascados), presencia de caspa
  • Salivación excesiva

Recordar que los hurones son considerados animales exóticos y por ello deben ser revisados por profesionales que conozcan esta especie, cosa que no ocurre en cualquier clínica.

Cuidados cobayas (Cavia aperea)

Cuidados cobaya, toda la información sobre cuidados, alimentación y atención veterinaria para tu cobaya.

Introducción cobayas

Las cobayas son roedores cuyo carácter dócil y facilidad de cuidado las ha popularizado como mascotas en los últimos años.

Originarios de Sudamérica y emparentados con el puercoespín, la chinchilla, capibara. Presentan grandes incisivos y molares de crecimiento continuo que necesitan ser desgastados constantemente durante toda la vida del animal.

Son animales muy asustadizos, por lo que no llevan bien los sobresaltos ni los cambios de alojamiento. Por ello es importante que tras adquirir una cobaya le demos unos días de adaptación a su nuevo hogar. Es lo que se llama “periodo de adaptación” y su duración es variable de un animal a otro. No debemos tener prisa por manipular a nuestra mascota puesto que esto puede ir en contra de su salud.

Emiten multitud de sonidos a diferencia de otros roedores, y su significado es variable pudiendo ir desde un cui-cui para llamar nuestra atención o comunicarse entre ellas a una especie de gruñido cuando algo no les gusta.

El peso medio para machos es de 900 a 1200 gramos, mientras que para hembras es de 750 a 900 gramos. Al mes de vida su peso es de unos 180 gramos.

La esperanza de vida de una cobaya es de 5 a 8 años.

cobayas mascota

Tienen un carácter muy social, por lo que su calidad de vida mejora estando en compañía de otras cobayas. Siempre y cuando tengamos claro el sexo de cada ejemplar y seamos conscientes de lo que puede implicar tenerlos por parejas ya que los machos alcanzan la pubertad a los 3 meses de edad y las hembras  a los 4.

Su  gestación dura entre 59 a 72 días pudiendo tener entre 1 y 6 crías.

No suelen ser agresivos salvo a veces machos sin castrar con otros machos.

Acostumbran a mordisquear todo, incluso muestras manos, pero eso no es agresividad.

Las 3 razas principales de cobayas son:

  • La cobaya Abisinia (pelo largo y fuerte con remolinos).Cobaya Peruviana
  • La cobaya Inglesa o de pelo corto.cobaya Inglesa
  • La Peruviana o Angora (pelo largo y liso).Cobaya Abisinia
  • Otras razas de cobayas menos conocidas son las denominada skinny que carece de pelo casi en su totalidad, las cobayas rex con pelo corto y rizado, las alpaca con pelo largo y ondulado….

Cobayas skinny

Cobaya rexCobaya alpaca

Alimentación cobayas

Cuando adquirimos una cobaya en una tienda generalmente son animales jóvenes de unos dos meses de edad que vienen pesando unos 250 gramos. Su alimentación hasta el momento se basa en heno y pienso. Las verduras y frutas las podremos ir incorporando a su dieta pero tenemos que recordar que a la hora de incorporar nuevos alimentos a su dieta hay que ir con cuidado e ir ofreciendo ese nuevo alimento de uno en uno y durante uno 3 a 4 días.

Porque son necesarios esos alimentos y que cantidades ofrecer:

  • Heno de gramíneas o alfalfa (no abusar por el elevado contenido en calcio) durante todo el día a su disposición. Cuanto más fresco y verde sea más apetecible para nuestra mascota. Es la principal fuente de fibra y fundamental para el desgaste de las muelas y prevenir problemas dentales.
  • Pienso para cobayas. Su contenido en proteínas debe ser menor del 18 % mientras que de fibra debe estar entre 10 a 16 %. Vienen suplementados con vitamina C, aunque gran parte de esta se pierde tras el proceso de fabricación. Preferiblemente aconsejamos los piensos de pellets que son homogéneos, sin semillas ni diferentes colores. Son propensas a sufrir obesidad y complicaciones derivadas de esta como pododermatitis.
  • Verduras de hoja verde, generalmente cuanto más verde más fibra y más contenido en Vit. C (acelga, escarola, espinaca, perejil, apio, brócoli, endivia, canónigos). 4 a 5 veces por semana.
  • Hortalizas (pimiento rojo, verde, puerro, zanahoria, judías, calabacín) y frutas (manzana, naranja, pera) en cantidades moderadas (1 a 2 veces por semana) debido al mayor contenido en agua y azúcares de estos alimentos. No sobrepasaremos el tamaño de la cabeza del animal.

Son animales de metabolismo rápido por lo que no nos debe de extrañar la cantidad de heces que hacen al cabo del día. Eso es buen síntoma. Debe alertarnos la falta de heces o los cambios de forma y consistencia de estas.

Cuando observamos heces pastosas muy brillantes debemos tener precaución y procurar no añadir nuevos alimentos al animal puesto que seguramente algo que le hemos dado no le ha sentado muy bien. Dejaremos con heno unas horas y si no regula tenemos que acudir al veterinario, puesto que los trastornos digestivos son muy comunes en cobayas.

Alojamiento cobayas

Alojamiento cobayas

En cuanto a la jaula se recomienda el uso aquellas que permitan a nuestras cobayas moverse libremente y que puedan corretear por ella.

Se  aconseja sacarlas a diario y cuando podamos mantenerlas vigiladas para evitar que muerdan o ingieran cosas que no deben.

El sustrato que pongamos en la jaula es preferible que sea de papel o maíz, evitando los de pellets de madera ya que son más pulverulentos y pueden provocar problemas respiratorios y oculares a nuestra cobaya.

El bebedero pondremos uno de biberón típico para evitar vuelcos pero si el animal parece muy ansioso o acude constantemente a beber podemos poner un cuenco bajito con agua, ya que en ocasiones no son capaces de beber bien de esos biberones sobre todo los animales más jóvenes. Referente a la higiene de la jaula, conviene cambiar el sustrato entero al menos una vez por semana, aunque las zonas que empleen para orinar y defecar lo hagamos más a menudo. En cuanto a las cobayas desaconsejamos el baño de forma rutinaria por el estrés que las ocasiona dicha acción y los consecuentes problemas. Algunas cobayas disfrutan dándose ellas mismas baños especialmente en épocas de calor. Si colocas un cuenco en su jaula ten en cuenta que seguramente lo tire,defeque en él o ambas cosas.

Salud cobayas

Las cobayas no se vacunan, pero si se desparasitan, tanto externa como internamente. Existen diversos productos que podemos emplear en nuestra mascota si sale al exterior (jardines, terrazas, etc) para evitar que sean picadas por mosquitos, pulgas y/o garrapatas. La desparasitación interna se recomienda al menos dos veces al año, aprovechando de paso para realizar una revisión general del animal y prevenir la aparición problemas.

Consulta a tu veterinario de confianza sobre las opciones de desparasitación disponibles más acordes a tu mascota.

Por último, cosas que nos hacen sospechar que a nuestro animal le pasa algo y necesita atención veterinaria más o menos urgente:

  • Tiene conjuntivitis o los ojos cerrados.
  • Presenta mocos, estornudos frecuentes o ruidos al respirar.
  • Tiene el abdomen hinchado y duro.
  • No defeca desde hace horas o tiene heces más pequeñas de lo normal.
  • Mal aspecto del pelaje, presencia de calvas, heridas, costras.
  • El animal presenta diarrea.
  • Alteraciones nerviosas, convulsiones, ladeo de cabeza.
  • No come en más de 5 a 6 horas.
  • Presenta bruxismo (rechinar de dientes)
  • Salivación excesiva.
  • No se acicala, tiene zona anogenital sucia.

Cuidados conejos (Oryctolagus cuniculus)

Cuidados conejos, toda la información sobre cuidados, alimentación y atención veterinaria para tus conejos.

Introducción conejos

cuidados conejos

Los conejos  son actualmente un miembro más de la familia en nuestras casas. Las hemos incorporado como mascotas de una forma muy similar a como hacíamos con perros, gatos, hurones, etc. Por ello es necesario estar bien informados sobre sus cuidados y necesidades básicas para lograr un bienestar pleno de nuestro animal.

Por un lado comenzamos recordando un concepto básico: los conejos NO SON ROEDORES. Pertenecen al orden de los Lagomorfos, al igual que las libres. Entre otras diferencias anatómicas y fisiológicas respecto a los roedores, podemos destacar la  presencia de dos pares de dientes incisivos superiores cubiertos por esmalte frente al único par existente en roedores.

dienes conejoDe este modo los conejos presentan 6 incisivos y 22 muelas. Su dentición es hipsodonta, presentan premolares y molares que al igual que los incisivos son de crecimiento continuo durante toda la vida del animal, pudiendo llegar a crecer hasta 14 cm al año por lo que necesitarán ser revisadas por el veterinario en las revisiones rutinarias del animal para detectar y prevenir a tiempo problemas dentales.

problema dental conejo
El principal problema dental que detectamos en consulta, sobre todo de gazapos, es la maloclusión dental, que es una alteración en la mordida normal lo cual puede llegar a comprometer seriamente la ingesta de alimentos y por tanto provocar problemas a nuestra mascota.

dientes largos conejo

Este problema tiene solución pero debe ser valorado por un veterinario especialista.

Otra característica de los conejos es que practican la cecotrofia, (ingesta de cecotrofos) una estrategia digestiva que permite al conejo reaprovechar el alimento, digiriendo éste dos veces.

cecotrofos conejo

Los cecotrofos son unas “heces especiales” que fabrican a diario especialmente por la noche o de madrugada, que tienen forma de mora alargada o racimo de uvas y su aspecto es brillante y pegajoso. Lo normal es que nunca veamos estas heces porque las ingieran directamente del ano.

Cuando veamos estas heces no debemos pasarlo por alto ya que puede ser el inicio de un problema que requiera atención veterinaria. Si observa frecuentemente que el animal no las ingiere debemos acudir a una revisión general.

Los animales adquiridos en tiendas generalmente son gazapos de unos dos meses de vida con los que tenemos que tener unas consideraciones especiales ya que son más vulnerables a padecer problemas que los conejos ya adultos.

Por un lado se aconseja que tras la adquisición del animal ofrezcamos sobre todo heno los primeros días. La razón es la de evitar complicar problemas derivados del estrés tras la llegada a casa como unas heces pastosas, asegurándonos así una ingesta buena de heno.

Si el animal presenta abdomen tenso, no come, tiene diarrea o por el contrario no defeca o sus heces son excesivamente pequeñas tiene que ser revisado por un veterinario cuanto antes. Los gazapos, como hemos comentado, son más susceptibles a padecer problemas que los adultos y entre las principales causas de consulta veterinaria están los problemas digestivos por excesos de alimento, parasitosis o estrés.

Alimentación conejos

alimentacion conejosLa alimentación inadecuada es la principal causa de enfermedad en conejos mantenidos como mascotas.

Son animales estrictamente herbívoros, lo que significa que están adaptados a dietas ricas en fibra y pobres en energía. Su alimentación consta básicamente de heno (80%), pienso y extras (verduras y frutas) (20%).

El HENO de gramíneas es la base de su dieta y siempre deben disponer de él en su jaula. Es importante porque aporta la fibra necesaria para un buen funcionamiento digestivo y porque ejerce un efecto de abrasión en los dientes de los conejos que ayudan a desgastarlos correctamente. Por ello es imprescindible que durante toda la vida del animal nos aseguremos de que come heno y no existen problemas en muelas e incisivos. Existe multitud de sabores de henos en el mercado que podremos ir probando pero evitando realizar cambios bruscos de dieta para evitar la aparición de problemas digestivos. Haremos una transición de unos días con el alimento antiguo y el nuevo. El heno de alfalfa puede emplearse como alimento pero su uso debe limitarse, sobre todo en conejos adultos, debido al elevado contenido en calcio que presenta y que a la larga podría provocar problemas de salud.

En cuanto al PIENSO, al igual que el heno, existen multitud de marcas en el mercado con distintas calidades y para distintas necesidades (Oxbow, Zupreem, Living world, Versele-Laga, Cunipic). Hay gamas de prescripción veterinaria para cuando existen problemas urinarios, maloclusiones dentales, alteraciones digestivas o respiratorias, etc.

Recomendamos el empleo de piensos  con pellets homogéneos para evitar la selección de alimentos por parte del animal y dar siempre así el mismo contenido de alimento.

Gazapo conejo

Los gazapos deben tomar pienso junior o baby hasta los seis meses de edad aprox. (razas más grandes podremos alargarlo a los 7-8 meses), pasaremos de forma gradual al pienso de adulto. La cantidad de pienso ofrecida será en función del peso y necesidades del gazapo.

¿Cuánto pienso debo ponerle? En los envases de pienso vienen unas tablas orientativas según el peso y edad del conejo. 

Es importante saber la cantidad de alimento que ofrecemos a nuestro conejo. Debemos pesar el alimento en báscula de cocina o similar para poder valorar de forma objetiva el consumo del animal. Un “puñadito” no es una medida oficial.

Recomendamos no sobrepasar las cantidades orientativas de las tablas. A muchos animales les encanta demasiado el pienso y por ello es importante recordar que el aumento de consumo de pienso es perjudicial para nuestra mascota: disminuye el consumo de heno, problemas digestivos, alteraciones dentales u obesidad.

Aportando una pequeña ración de pienso (unos 30-40 gramos al día para gazapos) aseguramos un consumo adecuado de heno. En adultos la cantidad diaria recomendada es del 2 a 3 % del peso del conejo.

A la hora de incorporar VERDURAS, HORTALIZAS Y FRUTAS debemos hacerlo muy paulatinamente y con moderación (ver apartado Introducción verdura y frutas). Como hemos comentado, son herbívoros, pero como todo ser vivo, necesitan un período de adaptación con los nuevos alimentos.

Cuando comenzar a dar esos alimentos dependerá de cada animal pero generalmente podremos ir introduciendo nuevos alimentos a los 3 a 4 meses de edad. Si acabas de adquirir un gazapo muy pequeño (menos de 250 gramos) no tengas prisa, déjale unas semanas de adaptación a su nuevo hogar.

Los errores más comunes cometidos en la alimentación de conejos son:

  • Tener demasiada prisa a la hora de ofrecer verduras o frutas.
  • Proporcionar grandes cantidades de alimento en proporción al peso del conejo.
  • Pensar que los conejos necesitan comer zanahoria. ERROR! De echo a muchos de ellos ni les gusta.
  • El pan no es necesario para desgastar los dientes.

Para evitarnos la aparición de problemas comenzaremos ofreciendo alimentos fácilmente digeribles como hojas verdes de zanahoria, espinaca, berros, apio, perejil, hojas de brócoli, canónigos, escarola, acelgas, rúcula. Este tipo de alimento lo podremos ofrecer 3 a 4 veces por semana.

verduras para conejosPosteriormente podremos incorporar otras verduras y hortalizas como pimiento, calabacín, brócoli, zanahoria (con menor frecuencia por su mayor contenido en agua)

Algunas consideraciones a la hora de introducir nuevos alimentos:

  • Ofreceremos de una en una estos alimentos en pequeñas porciones (2 a 3 hojitas, 1 a 2 rodajas) y durante 3 a 4 días.
  • Debemos observar las heces del animal, por si hubiera algún cambio en el aspecto o consistencia de estas. En caso de aparecer heces pastosas más oscuras, diarrea o gases (abdomen hinchado-duro) debemos retirar esa verdura, ofrecer solo heno y agua para que mejore el aspecto de las heces. Generalmente es un proceso puntual que no va a más pero si el conejo empeora su estado y aparece diarrea o deja de comer hay que acudir al veterinario.
  • Debemos evitar aquellos productos con mayor contenido de agua como las lechugas (iceberg), sandía y/o melón. Debido a que pueden provocar problemas de timpanismo (gases) en nuestro animal que derive en fuertes dolores abdominales o cólicos.
  • El alimento no ingerido debe ser retirado a las pocas horas para evitar su fermentación e ingesta por parte del animal.

La ingesta de frutas debe ser más restringida en su dieta debido al mayor contenido en agua y azúcares que pueden provocar problemas de diarreas. La transición de alimentos debe hacerse igual que con las verduras para detectar cualquier anomalía en la digestión de ese alimento o intolerancia. NUNCA ofrecer los alimentos fríos de la nevera! Sacar 10 minutos antes de ofrecérsela a nuestra mascota.

Estos alimentos podemos considerarlo premios o complementos pero nunca debemos dar tanta cantidad de ellos como para que los conejos sacien su apetito con ellos y no coman heno. Recordemos que lo más importante es el heno para evitar la aparición de problemas dentales e intestinales. Las piedras de calcio que se venden generalmente no gustan a nuestros animales y el abuso de ellas podría ocasionar problemas de salud.

Los premios tipo gominolas, pan o cereales debemos evitarlos por los problemas digestivos y obesidad que pueden ocasionar.

La siguiente tabla sirve para orientarnos sobre la condición corporal de nuestro conejo y valorar su grado de obesidad:

Higiene conejos

En cuanto a los cuidados de higiene de los conejos, son animales muy limpios que se asean ellos solos salvo que exista algún impedimento como obesidad, problemas dentales, artrosis. Un conejo sano se mantendrá limpio.

No es aconsejable el baño debido al estrés que le puede ocasionar y los problemas derivados de ello. El secador puede asustarlos mucho y en ocasiones se pueden producir quemaduras de la piel. No recomendamos el uso de colonias ni champús especiales en seco.

En su lugar les podemos ayudar cepillándoles, sobre todo a diario en épocas de muda, para eliminar de forma manual el exceso de pelo que si no sería ingerido por ellos al acicalarse. El cepillo debe ser suave para no dañar la piel del animal y hacerlo de forma rutinaria y tranquila para que no sea una situación estresante para el conejo, por lo que se recomienda comenzar a hacerlo ocasionalmente desde pequeños para que se vayan acostumbrando a la sesión de belleza.

Los conejos, al igual que los gatos, forman bolas de pelo denominadas tricobezoares. Pero a diferencia de ellos no pueden vomitarlas, por lo que su eliminación se produce a través de las heces.

higiene conejosPor ello, en épocas de muda, recomendamos favorecer el consumo de heno para incrementar la motilidad intestinal y su eliminación de forma natural. Reducir el aporte de pienso favorecerá el consumo de heno. Existe una malta para roedores para favorecer la eliminación del pelo pero su uso debe limitarse.

En su lugar, el aporte pequeños trozos de piña o papaya natural puede ser beneficioso para la eliminación del pelo aportando además vitaminas e hidratación.

Alojamiento conejos

La jaula debe ser lo más grande posible como para permitir hacer vida cómoda en ella. Necesitan períodos de libertad fuera de ella para poder realizar ejercicio e interaccionar con sus propietarios. Esta actividad fuera de la jaula siempre debe ser supervisada ya que tienen tendencia a mordisquear lo que se encuentren por delante teniendo especial aprecio por los cables eléctricos, muebles, ropa.

El lecho de la jaula debe ser el prensado de papel o vegetal preferentemente, los de madera o serrín pueden favorecer la aparición de problemas oculares y respiratorios. Jamás emplearemos arena de gato como sustrato. No es buena idea emplear heno como sustrato para evitar que consuma aquel en el que haya restos de excrementos y orina. Colocaremos unos 3-4 centímetros de sustrato para permitir escarbar al animal.

Pondremos el heno que sea para alimentarse en un comedero o henera externa. La mayoría de los conejos se entretienen en tirar el heno al suelo comiéndolo de ahí. No pasa nada, debemos tener más precaución y retirarlo si el animal defeca en él. Muchas veces podemos corregir estos comportamientos ofreciendo la comida a modo de juego. Ver apartado de enriquecimiento ambiental en mascotas.

La frecuencia con la que limpiar la jaula es una duda frecuente que dependerá de cada caso en particular. Hay conejos que aprenden a hacer sus necesidades es esquineras mientras que otros las utilizan para todo menos hacer sus necesidades, por lo que unos necesitarán mayor frecuencia que otros. Pero debemos mantener la zona limpia y seca evitando la acumulación de excrementos y orina , retirando con mayor frecuencia el sustrato de las zonas donde el animal haga sus necesidades. Generalmente orinan en una zona delimitada, mientras que las heces cuesta más enseñarles.

Si dejamos que nuestro conejo ande libre por casa o en un jardín debemos tener en cuenta que otros peligros ya citados hay muchas plantas tóxicas ornamentales para ellos y que les resultan muy apetecibles.

Algunas de ellas son:

Acónito

Acebo

Adelfa

Aguacate

Alegría

Aloe vera

Alocasia

Amapola

Amaranta

Anémona

Astrágalo

Ave del paraíso

Azalea

Baya de sauco

Begonia

Belladonna

Boj

Bulbos

Cactus

Cala

Caléndula

Cannabis

Castaño de Indias

Centaurea

Cheflera

Ciclamen

Cicuta

Clavel

Corazoncillo

Cornejo

Crisantemo

Crocus

Croton

Datura

Dieffenbachia

Difenbaquia

Digital

Dracaena

Enebro

Esparraguera

Falsa acacia

Ficus Filodendro

Flor de Pascua

Geranio

Gladiolo

Helecho

Hiedra

Hipérico

Jacinto

Lantana

Lirio

Margarita

Muérdago

Narciso

Orquídea

Poinsettia

Potos

Prímula

Ricino

Roble

Rododendro

Salvia

Sanguinaria

Solanácea

Sorgo

Tejo

Tomatera

Vinca

Violeta

Wisteria

Salud conejos

En el aspecto sanitario, los conejos son vacunados frente a la Mixomatosis [semestral/anual (según vacuna)] y la Enfermedad vírica hemorrágica (anual) durante toda su vida. Ambas enfermedades son fatales para nuestra mascota y transmisibles por ectoparásitos (pulgas y/o mosquitos). Existen diferentes vacunas a nivel comercial para ambas enfermedades. Para más información contacte con su veterinario de exóticos.enfermedades conejos

En cuanto a la desparasitación será necesario desparasitar internamente a nuestra mascota al menos 2 veces al año aunque no salga de casa. Externamente existen distintos productos que podemos emplear en nuestros conejos sobre todo las parasito conejoépocas de más insectos o aquellos que habiten en el exterior.

Para desparasitar a nuestra mascota lo mejor es aprovechar y hacer una revisión general junto al control de peso y estudio coprológico (de las heces) en el veterinario al menos cada 6 meses.

La esterilización del conejo es necesaria para proporcionar una mejor calidad de vida a nuestro animal. Es una intervención sencilla, no carente de riesgos como cualquier intervención quirúrgica, debe ser realizada por especialistas veterinarios, pero nos ahorrará posibles problemas más serios en un futuro. Se realiza para prevenir problemas de salud como tumores uterinos y cambio de comportamiento como agresividad o embarazos psicológicos asociados a las hormonas sexuales sobre todo en hembras pero también en algunos machos. La edad a la que realizarla depende de la raza pero de media se establece a partir de los 6 meses de edad y preferentemente antes de los 2 años.

Por último, algunos síntomas de enfermedad que podemos observar en nuestro conejo y que necesitan atención veterinaria:

  • El conejo presenta diarrea.
  • No defeca desde hace horas o tiene heces más pequeñas de lo normal.
  • Tiene el abdomen hinchado y duro.
  • Presenta mocos o ruidos respiratorios.
  • Tiene conjuntivitis y/o párpados hinchados.
  • Presenta bruxismo (rechinar de dientes).
  • Salivación excesiva.
  • Mal aspecto del pelaje, picores, presencia de calvas o heridas.
  • No se acicala, tiene zona anogenital sucia.
  • No come en más de 5 a 6 horas.
  • Debilidad de las patas.
  • Alteraciones nerviosas o convulsiones.