Cuidados hámsters

Cuidados hámsters, toda la información sobre cuidados, alimentación y atención veterinaria para tu hámster.

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Introducción hámsters

Los hámster son roedores de pequeño tamaño muy populares como mascotas. Su nombre proviene del verbo alemán “hamstern” que significa acaparar, por su gran afición a acumular semillas en su madriguera. Existen multitud de especies de hámster siendo los más grandes (pudiendo alcanzar los 150 gramos) el Dorado o Sirio y  el Panda, mientras que otros más pequeños (como mucho llegan a 55 gramos) son el Ruso, el Campbelli,  el Chino o el Roborovski.

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Entre las diferencias entre unos y otros podemos destacar que el hámster Dorado y el Panda son más agresivas las hembras con otros individuos de su especie mientras que los pequeños toleran mejor el vivir en compañía (siempre y cuando sean introducidos a la vez y de similar edad) aunque en ocasiones puede haber peleas muy ruidosas pero poco violentas entre ellos.

El hámster Roborovski es el más pequeño de todos y el más nervioso, por lo que no es el más idóneo para una manipulación excesiva. Pero por norma general son dóciles de cara a las personas, sobre todo si se acostumbran a ser manipuladas desde pequeños.

Por otro lado los hámsters presentan unas glándulas sebáceas que segregan una sustancia blanca y ceruminosa normal que sirven para marcar el territorio con su olor. Los dorados presentan dos a nivel lumbar mientras que los Rusos se localiza en la zona ventral (tripa) y está más desarrollada en machos que en hembras.

Recordar la importancia de conocer bien el sexo de nuestra mascota ya que entre las 6-10 semanas de edad las hembras y las 9-13 semanas los machos alcanzan la pubertad pudiendo quedar gestantes. Los testículos son relativamente grandes en proporción al cuerpo y pueden retraerlos en la cavidad abdominal, por lo que en ocasiones los veremos más claros que en otros.cuidados hamsters diferenciar sexos

Son animales nocturnos, por lo que la mayor parte del día estarán dormidos activándose al caer el sol. Soportan bien el frío y no les gusta nada el calor ni la humedad. Temperatura media óptima es de 18-25ºC. Su esperanza de vida es de 1,5 a 3 años.

Como todos los roedores, tienen dos incisivos superiores y dos inferiores (más largos que los superiores) cubiertos por una capa anarajanda (denominada “enamela”) que aumenta su resistencia. Estos dientes son de crecimiento continuo, en cambio sus muelas no, lo que significa que necesita desgastarlos royendo materiales aptos para ellos. Los hámsters presentan unas estructuras a modo de saco ciego en la parte interna de la boca llamadas “abazones” que sirven para recolectar y transportar el alimento.

Alimentación hámsters

La alimentación más comúnmente encontrada en las tiendas de animales para hámster es a base de  mezclas de semillas y cereales. Pero debemos tener en cuenta el tamaño del animal a la hora de comprar alimento ya que generalmente en los preparados vienen semillas demasiado grandes para los más pequeños. Estos productos no proporcionan una dieta desequilibrada ya que el animal escoge aquellos alimentos más apetecibles para el especialmente las semillas de girasol, calabaza, cereales que proporcionan exceso de grasa y déficit de proteínas y calcio. Para evitarlo podemos retirar del plato aquellas cosas que prefiere y regularle así su consumo o emplear piensos granulados para roedores.

Los piensos de rata presentan proporciones de proteína y grasa aptos para roedores (proteína mínimo 16% y grasa 4-5%). Una vez por semana podemos ofrecer proteína animal con grano de pienso de perro, clara de huevo, queso, gusanos de harina, pollo cocido, pavo, tófu, etc ..

Además su dieta debe incluir pequeños trozos de verduras, hortalizas y frutas que iremos introduciendo poco a poco para evitar problemas digestivos como diarrea. Una buena manera de introducir estos alimentos es ir de uno en uno: dar un trocito (no más grande que su cabeza) del nuevo alimento 1-2 días, observamos si provoca algún problema y si está bien ofrecer otra verdura en unos días de la misma forma.Una vez que su sistema se acostumbra puedes empezar a darle ese alimento más frecuentemente. Conviene no abusar de las frutas por el contenido de azúcares que presentan. Hay que lavar  las frutas y verduras con agua y dejar que se pongan a temperatura ambiente para ofrecérsela a nuestra mascota. Si hay algo que debes estar absolutamente seguro es que no haya pesticidas en las frutas y verduras. Si no estás seguro es mejor evitar las plantas, verduras y frutas silvestres.

Algunos alimentos prohibidos en los hámster son: chocolate, golosinas, patatas fritas, tomate ni sus hojas, huesos uvas , encurtidos, aguacate, almendras (contienen ácido ciánico), cebolla, ajos…

Alojamiento hámsters

La jaula donde los ubicaremos debe ser amplia para permitir moverse con soltura por ella. Se aconsejan las jaulas con barrotes horizontales no separados más de 1 cm entre sí. Los acuarios de cristal también son validos pero debemos asegurar que existe una correcta ventilación del mismo.

cuidados hamsters alojamientoEl sustrato que emplearemos en el fondo de la jaula será de papel prensado, de vegetal granulado (maíz) o algo de heno (el cual incluso pueden comer o usar para hacer el nido). Debemos evitar los sustratos pulverulentos como los de algunas maderas o serrín por los problemas oculares,respiratorios y dermatológicos que pueden provocar. A los hámster les encanta excavar así que pondremos unos 2-3 dedos de sustrato en la jaula. El sustrato debe cambiarse 1-2 veces por semana.

Necesitan disponer de un nido donde descansar y material para hacerse el nido. Para ello desaconsejamos el empleo del típico algodón que se vende en las tiendas debido al potencial de riesgo que supone al poder ocasionar obstrucciones intestinales o enredarse en las extremidades provocando la perdida de esta.

Los Rusos y los Roborovski agradecen la presencia de bandejitas con arena limpia como la de las chinchillas donde revolcarse para acicalar su pelaje. Son animales muy limpios por lo que tras tocarlos no es raro ver como se lavan para intentar deshacerse de nuestro olor. Siempre deben disponer de agua limpia y fresca. En animales muy jóvenes podemos proporcionales un bebedero en un cuenco pequeño de agua no muy profundo para que no se ahoguen si no alcanzan bien el bebedero.

Como enriquecimiento ambiental podemos colocar ruedas para que corran, túneles por los que trepar, ponerle rollos de papel higiénico, cajas de cartón, ramas de árboles frutales sin pesticidas. Siempre debemos supervisar los materiales de la jaula para detectar que cosas el animal roe y retirarlas en caso de ser peligrosas para él como los plásticos, alambres, barrotes de la jaula, etc

Si decidimos soltarlos por casa siempre debe ser bajo supervisión, ya que aprovechan cualquier hueco para esconderse o pueden roer cosas peligrosas como cables. Las bolas de plástico son una opción para dejarles libres por casa sin correr riesgos pero debemos tener en cuenta que algunos animales se estresan en estos juguetes.

Salud hámsters

Los hámster no se vacunan, pero si se desparasitan.

Cuidados hamsters salud

Se pueden desparasitar interna y externamente aunque no con la frecuencia con la que se hace a los perros.

El estudio de las heces es necesario para determinar si tu hamster tiene parásitos o no.

Una revisión semestral puede ser necesaria en algunos casos.

Como saber si tu hamster necesita atención veterinaria:

  1. Ha dejado de comer y/o moverse.
  2. Ha cambiado su carácter, se vuelven agresivos generalmente por dolor.
  3. Presenta diarrea u olor fuerte.
  4. El aspecto de su pelaje es malo.
  5. Respira mal.
  6. Tiene legañas rojizas o los ojos más cerrados.
  7. Se rasca excesivamente.
  8. Presente problemas dermatológicos (calvas, enrojecimientos, caspa…)
  9. Tiene algún bulto.

Cuidados jerbos (Meriones Unguiculatus)

Cuidados jerbo, toda la información sobre cuidados, alimentación y atención veterinaria para tu jerbo.

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Introducción jerbos

Los jerbos son pequeños roedores originarios del desierto de Mongolia, emparentados con las ardilla, recibiendo también el nombre de ardillas del desierto.

Su fisiología es la típica de un animal del desierto: Heces secas y duras, orina muy concentrada.

Presentan un gran desarrollo de las extremidades posteriores con las que poder desplazarse o huir saltando y una glándula sebácea cercana al ombligo que segrega una sustancia amarillenta con la que marcan el territorio, estando más desarrollada en los machos.

Su esperanza de vida es de unos 4 años y alcanzan la madurez sexual a los 3-4 meses de edad. La temperatura óptima para su alojamiento oscila de 18 a 28 ºC y nunca hay que dejarlos expuestos al aire libre ni a corrientes de aire. Las altas temperaturas también son perjudiciales para su salud. Los machos adultos pueden llegar a pesar unos 110 gramos mientras que las hembras no suelen sobrepasar los 80 gramos.

Los Jerbos son animales muy sociables por lo que se aconseja tenerlos en parejas del mismo sexo. No se recomienda en ningún caso ni tener grupos de adultos de distintos sexos (exceptuando el caso de una pareja de macho y hembra, uno de ellos esterilizado), ni grupos de hembras adultas de más de tres. Tampoco se deben tener grupos de machos de más de cuatro. De igual manera, nunca se debe mezclar jerbos con otros animales. El gasto de mantenimiento es muy similar entre tener uno o dos y ellos serán más felices.

Son animales dóciles y curiosos, limpios (no sólo se acicalan ellos mismos, sino que se lo hacen también a otros individuos de su clan) y activos a diversas horas del día (no son nocturnos como los hámster) lo que las hace una fabulosa mascota para cualquier edad, sin olvidar que son animales y no juguetes.

Raras veces muerden a sus propietarios (evitaremos manipularlos bruscamente o despertarlos) Algunos son más asustadizos, y suelen correr a esconderse o saltar de pronto hacia arriba porque se sobresaltan. Su manera de avisar a otros jerbos de lo que ellos consideran un peligro potencial, es tamborilear fuerte con sus patas traseras, aunque ese ruido lo hacen también cuando se están cortejando para aparearse.

Roer es una de sus principales ocupaciones diarias ya que, como buenos roedores, tienen incisivos que les crecen toda la vida y deben desgastarlos para que tener problemas al comer. Estos dientes son de color amarillento al igual que los del hámster. Pero a diferencia de ellos no poseen abazones en su boca donde almacenar alimento. Tienen una cola larga cubierta de pelo con un penacho de pelo en la punta. Es extremadamente frágil, pudiendo llegar a desprenderla como mecanismo de defensa, por lo que se evitará manipularlos por ella.

Pueden ser de diversos colores, pues actualmente ya se dispone de una gran variedad de genéticas de fácil acceso, pudiendo encontrar jerbos negros, moteados, con manchas blancas o incluso siameses.

Si estás pensando en criar, ten en cuenta que deberás separarlos y deberás informarte bien primero, en poco tiempo podrías tener muchísimos jerbos a tu cuidado. Piensa que si una camada puede ser de una media de 5 jerbos ¿qué ocurrirá si la madre vuelve a tener otra camada y otra y otra y además sus hijas también van teniendo camadas? Cuidado con la cría indiscriminada, ni es saludable para las hembras. Es erróneo pensar que podrás venderlos y hacerte de oro, normalmente no es fácil sacar beneficios de estos animales pues la clientela no es tan abundantemente como puedas imaginar.

Alimentación jerbos

alimentación jerbosLos jerbos silvestres son omnívoros, se alimentan básicamente de semillas, hierbas, raíces. En la naturaleza pueden llegar a cazar algún insecto si pueden. Se les pueden dar de vez en cuando grillos y tenebrios de los que venden en las tiendas de animales, pero pueden pasar perfectamente sin este tipo de dieta.

Existen piensos a nivel comercial ya formulados para los jerbos, CUNIPIC, Healthy Handfuls de Oxbow, Bunny, Gerri Jerbos de Supreme , JR Farm. En caso de no encontrar piensos de jerbos podemos recurrir a los de hámster siempre y cuando no posean demasiadas pipas por su mayor tendencia a engordar a nuestras mascotas.

La comida fresca, verduras y frutas, pueden ser ofrecidas como complemento  en su dieta pero con ciertas consideraciones:

  • En caso de dar por primera vez un alimento debemos proporcionarlos de uno en uno y en pequeños trozos para evitar problemas como diarreas. Si no vemos cambios en el aspecto de las heces perfecto.
  • En caso de que sean blandas y generalmente más claras que las heces normales debemos retirar el producto en cuestión hasta que regule el problema. Si no fuera así y el animal empeorase su estado es imprescindible acudir al veterinario.
  • Frecuencia con la que ofrecer estos alimentos será 2 a 3 veces por semana.
  • Frutas y verduras adecuadas: acelga, espinaca, escarola, endivia, canónigos, berros, rúcula, pepino, apio, zanahoria, nabo, alfalfa, calabacín, guisantes, lombarda, manzana, pera, melocotón, albaricoque, fresquilla, uva, fresa.
  • De forma muy ocasional y en pequeñas cantidades se les puede dar pan, galleta, queso, yogur natural o algún lácteo.
  • Nunca patatas fritas y cosas similares.
  • También pueden tomar algunos alimentos cocidos como patata o arroz (sin sal).

Los jerbos toman poca agua pero es necesario que tengan agua disponible en todo momento. Deben disponer de un bebedero tipo biberón y se les debe cambiar el agua cada pocos días.

Alojamiento jerbos

Su mantenimiento es muy económico, ocupando relativamente poco espacio (aunque necesitan amplias jaulas donde poder moverse) y sin generar apenas olores.

Lo ideal es que para dos jerbos la jaula sea al menos de 1 metro de largo en un solo piso (aprox. 0,5 m²), para cada jerbo extra se deben añadir 0,25 m².

alojamiento jerbosPodemos alojarlos en jaulas, peceras y/o terrarios. Los acuarios están menos expuestos a corrientes de aire, son más fáciles de limpiar y no permiten salir fuera el sustrato que los jerbos esparcirán por todo el habitáculo gracias a su instinto excavador.

Se puede aprovechar la altura para construirles más pisos o estructuras por las que puedan trepar, dejando una altura entre piso y piso que permita al jerbo erguirse sobre dos patas (unos 15 cm).

Es muy fácil adaptar jaulas y reformarlas por dentro para que se convierta en hogar de nuestros jerbos. Las jaulas de un solo piso suelen ser muy pequeñas y las de varios pisos, a menudo usan suelos de rejilla que son auténticas trampas para las patas de cualquier pequeño roedor.

Los jerbos son capaces de roer con sus incisivos la mayoría de complementos de las jaulas para roedores que venden habitualmente, sobre todo si son de plástico, por lo que debemos evitar utilizarlos. En caso de tener elementos de plástico como comederos o escaleras debemos supervisarlos diariamente por si fueran mordisqueados por nuestra mascota.

Les encanta destruir los rollos de cartón del papel higiénico y es un juguete que todos tenemos en casa.

Como sustrato podemos poner papel prensado o sustrato de maíz. La fibra vegetal (heno) podemos emplearla también sobre el sustrato ya que algunos jerbos comen heno o lo emplean para hacerse su nido. Desaconsejamos el empleo de algodón que venden en las tiendas por el riesgo que puede ocasionar si queda enrollado en alguna extremidad o dientes.

Para limpiarles la jaula se hará con agua y un poquito de jabón con un cepillo de dientes viejos para manejarse entre los barrotes.

Poner un compañero a un jerbo ni mucho menos es tan sencillo como juntarlos y ya está. Es un proceso laborioso que sólo funciona en determinadas circunstancias y que se llama “método de la jaula dividida” y consiste en una presentación gradual de los nuevos individuos evitando el contacto físico directo.

Si sacamos a los jerbos a jugar, deberá ser siempre bajo supervisión y en lugares a prueba de jerbos, o sea, sin cables que roer, donde no puedan destrozar nada importante con sus dientes y por supuesto con muchísimo cuidado de no pisarlos, de que puedan escapar o de que alguna de nuestras otras mascotas se los encuentre.

Encontraremos zonas seguras para jugar con ellos en suelos de cuartos de baño (bajando las tapas de inodoro, que saltan mucho), encima de una cama, sobre una mesa no muy alta (poniendo cojines o almohadas en el suelo para que si se caen no se lastimen).

Las bolas donde se introduce el roedor dentro y se le suelta por la casa, les resultan bastante estresantes y no son recomendables.

Para capturarlos si es necesario, lo mejor es usar un tubo medianamente largo porque los jerbos sienten fascinación por ellos y acabarán entrando dentro.

Es conveniente proporcionar a nuestros jerbos una rueda de ejercicio. A algunos no parecen gustarles mucho, pero otros las disfrutan realmente. Conviene que sean metálicas. No les valen las que se venden para hámster enanos. Una rueda de entre 20 y 30 centímetros de diámetro es adecuada. El suelo de la rueda debe ser sólido (sin rejilla) y la rueda no debe tener radios.

Salud jerbos

salud jerbosLos jerbos no se vacunan pero si se desparasitan interna como externamente. Se recomienda realizar estudios coprológicos tras la adquisición de un animal y después al menos una vez al año.

Algunos signos que veremos en un jerbo que necesita atención veterinaria son:

  • Pelo encrespado o grasiento.
  • Ojos entrecerrados o lacrimosos (rojizo).
  • Nariz roja y moqueante.
  • Zona anogenital sucia de heces.
  • Esta apático, no se interesa por los juguetes.
  • No come, esta delgado.
  • Se tambalea o cojea.
  • Respira con dificultad.
  • Se rasca excesivamente o tiene calvas o heridas.

Cuidados chinchillas (Chinchilla laniger)

Cuidados chinchillas, toda la información sobre cuidados, alimentación y atención veterinaria para tu chinchilla.

Cuidados chinchilla

Introducción chinchillas

Las chinchillas  son roedores de pequeño tamaño 400 a 800 gramos emparentados con las cobayas y originarios de la cordillera de los Andes donde habitan en zonas rocosas y frías que pueden alcanzar los 4.000 metros de altura donde se  refugian en grutas y cuevas en grupos.

Su pelaje es extremadamente fino, sedoso y denso, algo por lo que su uso ha estado muy cotizada en el mundo de la peletería.

Los Incas ya empleaban las pieles en sus vestimentas pero con la colonización y su abusiva caza para el comercio de pieles las poblaciones salvajes de chinchillas se vieron en serio peligro de extinción a finales del siglo XIX. Pero no es hasta el siglo XX cuando se toman medidas de protección de la especie y los individuos salvajes, siendo hoy una especie recuperada.

La chinchilla doméstica que tenemos como mascota es el resultado de la hibridación de ejemplares de chinchilla de cola larga (chinchilla laniger) y chinchilla de cola corta (chinchilla chinchilla).

Son de hábitos nocturnos, pero pueden mostrarse activas de día adaptándose a la rutina de los propietarios.

cuidados chinchillasSus incisivos (anaranjados) y molares, al igual que la cobaya, son de crecimiento continuo por lo que necesitan desgastarse durante toda su vida y ser revisados periódicamente por el veterinario.

Son animales muy inteligentes, sociables, ágiles y de hábitos limpios. Suelen ser muy asustadizas pero se acostumbran fácilmente si son manipuladas correctamente. Nunca manipule por la cola una chinchilla si no quiere llevarse una sorpresa.

Les encanta manejar objetos y hacer cabriolas espectaculares.  Pueden convivir en pareja o grupo aunque en determinadas ocasiones puede haber conflictos si tratamos de introducir un animal en un grupo ya formado o en períodos reproductivos. Las hembras acostumbran a ser más agresivas que los machos.

Alimentación chinchillas

Su alimentación está basada en una dieta con alta fibra y pobre en energía. El principal alimento de la Chinchilla debe ser el HENO de gramíneas o alfalfa y siempre a disposición. Esto nos aportará fibra y favorece el desgaste de los dientes de nuestro animal. No hay nada que reemplace el heno. Si nuestro animal no quiere comerlo tenemos un serio problema que requiere atención veterinaria.

También podemos aportar un poco de PIENSO granulado, sin cereales ni semillas añadidas que contenga al menos un 16 a 20 % proteína, 2 a 5 % grasa y 15 a 35 % fibra.

alimentacion chinchillasNo debemos darlo a demanda para favorecer así el consumo de heno. También podremos incorporar a partir de los 4 meses de edad verduras y frutas pero de forma gradual, de una en una, y con precaución de no provocar diarreas.

No debemos abusar de las frutas y evitar dar aquellos productos con mayor contenido en agua como lechugas, sandía, melón, tomate.

Alojamiento chinchillas

Debe ser amplio ya que son muy activas y les encanta trepar, por lo que se aconsejan las jaulas verticales con varios pisos. Las medidas mínimas se estiman en 1 m³ por animal para poder realizar ejercicios sin problemas.

Si tenemos más chinchillas, la jaula debe ser más grande, especialmente a lo alto y con más alturas diferentes.

Aparte de las jaulas específicas para chinchillas, pueden usarse jaulas para hurones o pajareras.

Hay que tapar los huecos por donde la Chinchilla pudiera caer desde mucha altura y hacerse daño. Podemos colocar objetos como refugios, tubos, ruedas y material para roer … como sustrato pondremos sustrato vegetal o papel prensado. Debemos evitar los sustratos de maderas por ser más pulverulentos y favorecer la aparición de problemas respiratorios y oculares.

A diario se retirarán los restos de comida y se hará una limpieza rápida de la bandeja o esquinera. Una vez a la semana se debe limpiar la jaula en profundidad con detergentes no agresivos.

Para mantener su pelo sano y brillante es necesario colocar un cuenco con arena fina especial para Chinchilla durante unos 15 a 20 minutos al día para darse unos revolcones en ella. Su excesivo uso podría llegar a ocasionar problemas oculares o dermatológicos a nuestro animal.

La jaula se debe situar en un lugar tranquilo, fresco y seco lejos de corrientes de aire ni expuestos en su totalidad al sol ni cerca de radiadores, ya que son sensibles a los golpes de calor.

Salud chinchillas

Salud chinchillas

Las chinchillas no se vacunan, pero si se desparasitan, tanto externa como internamente.

Existen diversos productos que podemos emplear en nuestra mascota si sale al exterior (jardines, terrazas) para evitar que sean picadas por mosquitos, pulgas o garrapatas.

La desparasitación interna se recomienda al menos dos veces al año junto a un estudio de las heces, aprovechando de paso para realizar una revisión general del animal.

Consulta a tu veterinario de confianza sobre las opciones de desparasitación disponibles más acordes a tu mascota.

Por último, algunos síntomas de enfermedad que podemos observar en las chinchillas y necesitan atención veterinaria más o menos urgente son:

  • El animal presenta diarrea.
  • No defeca desde hace horas o tiene heces más pequeñas de lo normal.
  • Tiene el abdomen hinchado y duro.
  • Tiene conjuntivitis.
  • Presenta mocos o ruidos respiratorios.
  • Presenta bruxismo (rechinar de dientes)
  • Salivación excesiva.
  • Mal aspecto del pelaje, apelmazado, presencia de calvas o heridas.
  • No se acicala, tiene zona anogenital sucia.
  • No come en más de 5 a 6h.
  • Esta frío y tirado.
  • Alteraciones nerviosas o convulsiones.